Прохлада летней террасы

Я долго путал веранду с террасой, пока знакомый дизайнер не объяснил мне, в чем разница. Терраса — это открытая площадка для отдыха на свежем воздухе, приподнятая над землей на 15-45 см, с дощатым или бетонным полом. Как правило, с ограждением по периметру и навесом. Обычно ее пристраивают к дому, но можно делать и отдельно стоящей (типа гигантской беседки). А веранда — остекленное неотапливаемое помещение, обязательно пристроенное к дому (иногда встроенное под мансардой).
В общем, я подумал и решил, что на моей даче будет лучше построить террасу. Сегодня она в стадии строительства, поэтому снимки представить не могу, но чертежами и некоторым опытом работы поделюсь.

Главное — запастись материалами

Решил сделать террасу простую, недорогую и в то же время удобную, чтобы использовать ее и как летнюю кухню, и как место для отдыха. Мастерю ее как входную группу, т.е. сначала попадаешь на террасу, а уж оттуда — в дом.

Фасад моей дачи — шестиметровый, поэтому террасу делаю размерами 6x2,5 м (на всю стену). Мой дом обложен кирпичом, и можно было делать открытую пристройку с кирпичным ограждением, но я пришел к выводу, что и деревянная будет смотреться прекрасно.
Для работы приготовил: брус 8x10 длиной 3-3,5 м (подойдет и 10x10)— 14 шт. — для стоек и балок перекрытия;

доски 5x10 длиной 3,2 м (можно 6x12) — для стропил;

короткие куски бруса 8x10 или 10x10 (в зависимости от того, из какого сделаны стойки) — для раскосов (подойдут обрезки по 50-60 см);

11 м в общей сложности бруса 8x10 (или 10x10, в зависимости от того, из чего сделаны стойки на мауэрлат (обвязку) — можно из обрезков;

кусочки струганной обрезной доски 2,5x8 — 16 шт. по 95-100 см (в зависимости от сечения бруса на стойках) — для ограждения.

Кстати, доски между стойками можно прибивать прямо, а можно наискосок, но в этом случае они должны быть несколько длиннее. Понадобится также цемен-тно-песчаный раствор для фундамента под стойки.

Что касается пола и навеса, каждый должен решить для себя сам, какими они будут. Покрытие навеса должно быть таким же, что и на крыше. У меня это мягкая битумная черепица, поэтому мне понадобились также доски для сплошного настила и контробрешетки. Если крыша шиферная, достаточно обойтись бруском для обрешетки. Для сплошного настила нужно. 0,5 куб.м обрезной доски 0,25 см. Это могла бы быть и специальная водонепроницаемая фанера, но она дорогая.

Для контробрешетки (ее можно, конечно, не делать, но, чтобы нанес лучше проветривался, дольше служил, пусть будет) подойдут любые обрезки необрезной доски, главное, чтобы все были одной толщины. Их понадобится не гак уж много, думаю, найдутся у каждого дачника.
Пол можно сделать и цементный, но проще, дешевле и красивее — деревянный. Лучше всего доски укладывать на бруски, пропитанные битумом. Количество половой доски зависит от ее толщины. К примеру, 1 куб.м «пятидесятки» можно выложить всего 20 кв.м пола, а более тонкой (0,35 см) — почти 30 кв.м.
Потолок можно обить вагонкой, обрезной и даже паркетной доской. Материалы это дорогие, поэтому их нужно подсчитывать очень точно, когда каркас уже готов, взависимости от длины свесов (некоторым нравятся длинные, другим —- короткие).
Не обойтись, конечно же, и без специальной пропитки (антисептика) для досок, а также без гвоздей, дюбелей, шурупов.

Приступаем к работе

Вкапываем стойки в землю со стороны фасада на расстоянии 1 м друг от друга на «боковушках»,отступив 1,2 м от крайней стойки или стены, точно по центру (рис. 1) на глубину 0,5-1 м. "Подземную" часть каждой стойки обязательно обрабатываем битумом, заворачиваем в рубероид (хотя бы переход «земля-воздух»). Можно укрепить стойки в земле специальными металлическими гильзами, но лучше вокруг каждого столбика сделать прочный бетонный фундамент. Делаем обвязку (мауэрлаты), чтобы соединить столбы. Балки перекрытия, стропила крепим к стене дюбелями. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, между стойками и обвязкой ставим раскосы, которые еще и выполняют роль элементов дизайна (рис.2).

Крышу делаем, естественно, наклонной, перепад высоты — не менее 5O см. Свесы можно оставить совсем короткими (до 5 см), а можно, наоборот, подлиннее — 30-50 см.

Укладывать пол лучше на лаги — деревянные бруски, пропитанные антисептиком (можно отработанным маслом или битумом). Чтобы пол «дышал», быстро просыхал после косого дождя, не гнил, доски соединяем не впритык, а оставляя небольшие щели (поэтому нет смысла покупать дорогостоящие шпунтованные доски).

Чтобы навес не протекал, на стропила нужно прибить обрешетку и контробрешетку или только обрешетку (в зависимости от кровельного материала), постелить сам материал.

Каркас готов-теперь дизайн

Украсить "стены" террасы можно "решетками" — тонкими рейками, сбитыми крест-накрест, или придумать что-нибудь другое.
Оформление входной группы будет зависеть от вкуса хозяина: арка-проем или установленная в нем «ложная калитка» (несколько сбитых между собой досок или бруекое на дверных петлях).
Теперь решаем, как использовать пространство террасы. Мое предложение: с северной стороны:
— летняя мини-кухня (разделочный стол, умывальник, полки для утвари);

с юга — столовая: стол со стульями, табуретками-пеньками или скамейками;

по периметру террасы:
— кадки, горшки, вазоны с растениями (теневыносливыми однолетниками и многолетниками; папоротник, кактусы). Только не нужно забывать в холод или дождь вносить кактусы в дом.

Чтобы в ненастную погоду чувствовать себя на террасе комфортно, советую оборудовать ее (несмотря на то, что нет окон) роль-шторами (укрепить их на потолке по периметру). А скатерть на обеденном столе утяжелить монетками или камешками, вшитыми по периметру. Можно также превратить террасу в место для релаксации — установить лежаки, гамаки и т.п. А чтобы комната без окон, без дверей была уютней, советую «оплести» ее стойки вьющимися растениями —девичьим виноградом или плющом.